Ozubená kola RAST

Ozubená kola se řadí k hlavním dílům AEG zbraně. Právě díky nim může airsoftová zbraň střílet. Jejich funkce spočívá v převodu otáček motoru na hřeben pístu, tím dochází k natažení místu a následnému výstřelu.

Materiál, ze kterých se kola vyrábí, je nejčastěji odlitek a CNC frézované:

• Odlitková kola nalezneme v základních zbraních. Jejich výhodou je určitě levná cena, ale nejsou vhodná na silnější pružiny. Taky se může objevit problém s rozměry, kola mohou být křivá. Takové kola se pak těžko vypodložkují.
• CNC frézovaná kola jsou díky přesnému obrábění takřka dokonale rovná, materiál je mnohem pevnější než u  základních kol, tudíž jsou vhodné na silnější pružiny.

Jaké typy ozubených kol ve zbrani nalezneme ?

Celkově v AEG zbrani nalezneme 3 hlavní kola a to pístové, středové a motorové.

• Motorové kolo umožňuje pomocí motoru roztočení ostatních kol. U něj nalezneme i západku zpětného chodu, která chrání vzduchotechniku a kola proti případnému zpětnému chodu a tudíž i zničení dílů.
• Středové kolo má různý převodový poměr
• Pístové kolo je, jak už název napovídá, umožňuje natažení pístu. V případě, že se objeví problém s podáváním kuliček, tak je možné na toto kolo dát tzv. vačku

  ---

Jaké typy převodů se nejčastěji používají ?

1. rychlostní (16:1, 13:1, 12:1) jsou kola, kdy středové kolo má menší množství zubů, takže se rychleji provede cyklus a to má za následek rychlejší střelbu. Zároveň tyto kola nejsou vhodná pro použití se silnými pružinami, hrozí rozlámání zubů. Často se používají ve spojení s odlehčenými písty.
2. standartní (18:1) nalezneme v základních zbraních. Je to takový kompromis mezi rychlostí a zátěží. Při dobrém odladění mechaboxu můžeme mít nejen velmi dobou kadenci, ale i je tu možnost použití silnějších pružin bez hrozby poškození zubů
3. zátěžové (100:300, 100:200) jsou kola speciálně navržená pro velmi silné pružiny. Často mají šikmý typ ozubení. Tyto kola nejsou absolutně vhodná pro stavbu rychlostních zbraní.

Dále se můžeme setkat s polovičním ozubením (1:32) nebo i kombinace rychlých a zátěžových ( 14:1).
U kol s polovičním ozubením je nutné používat i píst s polovičním hřebenem.

Vačka je malý, nejčastěji plastový, dílek, který je schopen vyřešit problém s nedostatečným odemčením hop up komory. Vačka vlastně prodlužuje čas, kdy je komora odemčená a díky tomu opravuje problém s vynecháním kuliček při střelbě.

Kromě standartních převodů existují i speciální kola jako například kola pro SR25 nebo DSG kola  ( dual sector gear), kdy nejsou zuby u pístového kola za sebou, ale je 8 zubů na jedné straně a 8 zubů naproti.
Toto řešení má za důsledek, že zbraň má mnohem vyšší kadenci, protože na jedno otočení kola vystřelí 2x, ale píst se natáhne cca do 50 % své délky. Takže je nutné používat silnější pružiny, aby zbraň měla použitelný výkon.
Taky se k těmto kolům doporučuje použití speciálního DSG pístu

Co to znamená vypodložkovat kola a jak správně ho provést ?

Vypodložkovat kola znamená vymezit vůle mezi koly pomocí podložek, tak i vůli mezi osičkou a ložiskem. Při správném vypodložkování zajistíme dlouhou trvanlivost kol, zbraň bude tišší a celkově bude zbraň spolehlivější.

Tento proces si rozdělíme do několika kroků:

1. Začneme se středovým kolem. Kolo vložíme do prostředního ložiska a zkusíme otočit. S největší pravděpodobností nám bude dřít. Proto použijeme podložku nejmenší velikosti a znovu kolo otestujeme. Pokud bude třeba přidat další podložku, už můžeme namísto dvou nejmenších použít jednu podložku o stupeň vetší. Pak zase použijeme nejmenší podložku a znovu otestujeme. Tyto kroky budeme opakovat tak dlouho, dokud nám kolo nepřestane drhnout. Snažíme se, aby vznikla co nejmenší mezera mezi tělem a spodní stranou středového kola.
   Ideální situace je taková, kdy se kolo volně otáčí, ale jakmile se odebere nejmenší podložka, kolo začne drhnout.

   ---

2. Nyní musíme vypodložkovat i druhou stranu kola. Musíme přidat takové množství podložek, aby kolo nemělo žádnou vůli. Hlavně musíme kontrolovat plynulost pohybu, kterou otestujeme roztočením kola, mělo by se bez jakéhokoli odporu točit. Při tomto kroku je velmi důležité oboje poloviny mechaboxu k sobě přišroubovat, doporučujeme použití 3 šroubů co nejblíže kolu. Tímto napodobujeme kompletně složený a sešroubovaný mechabox. Často se stává, že se po spojení obou stran mechaboxu kola otáčí, ale jakmile je přišroubujeme, začne drhnout. Pokud zjistíme odpor, zmenšíme vrchní podložku. Toto budeme opakovat, dokud nedocílíme plynulého otáčení kola.

   ---

3. Jakmile budeme mít středové kolo perfektně vypodložkované, budeme pokračovat kolem pístovým. Po vložení kola budeme sledovat, zda kola o sebe stěnami nedřou. Pokud ano, musíme pístové kolo vypodložit. Opět začneme co nejmenší podložkou, aby nedošlo k pozdějšímu poškození kol. Musíme si uvědomit, že zuby na kolech do sebe musí absolutně přesně zapadat, kdy na sebe kola působí co největší plochou, jen v takovém případě kola vydrží daleko větší zátěž. Jakmile si budeme jisti se spodním vypodložkováním, zase je nutné vypodložkovat i horní část. Postup budeme opakujeme jako u středového kola. Dále budeme zjišťovat vůli kol a jejich odpor v otáčení.

   ---

4. Stejně budeme postupovat v případě posledního, motorového, kola.

   ---

5. Jakmile si budeme jisti, že je vše hotové,  přišroubujeme k sobě obě poloviny mechaboxu a zkusíme volnost otáčení kol, jejich hluk a případný odpor. Pokud budou kola drhnout nebo se nebudou lehce otáčet, je potřeba udělat opravu předchozího kroku.

   ---

6. Jakmile jsme si jisti, že jsou kola dobře vypodložkovaná, je nutné je před finálním složením mechaboxu namazat mazivem. Pro tento účel je velice vhodná keramická vazelína. Maziva dáme malé množství na každý zub tak, aby byl celý pokryt, ale aby nebylo vazelíny moc, jinak hrozí možnost dostání se vazelíny do například elektroniky a existuje možnost jejího zničení.

   ---